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重點推介
CHANEL J12
以萬變應不變
Text:Delia Shum / Photo:Shekpoint Charlie / Ringo Chan
2019年05月06日
2000年Chanel推出了首枚自家設計的自動腕表,名為J12。即將迎來二十周年之際,品牌將這款經典陶瓷腕表從內至外作出了改動,但在改變的同時,又時刻保持著J12的各項特點,抱著「以萬變應不變」的理念,造出全新的J12 Caliber 12.1腕表。

20年之變
正如品牌在今次新表新聞稿上所言:「The J12 watch changes everthing, without changing anything.」那到底變了些甚麼?哪些又並未改變呢?在了解新表之前,最好還是從J12的歷史進程來觀察這款經典腕表多年來的進化。

作為一家著名服裝品牌公司,Chanel一向以美感、時尚掛帥,品牌第一枚腕表便是以自家聞名於世的Chanel No. 5香水瓶,以及品牌總壇所在地:Place Vendome的八角形作為設計,名為Premiere,誕生於1987年,由品牌前藝術總監Jacques Helleu負責設計。

 

位於La Chaux-de-Fonds的Chanel表廠。

而2000年正式誕生的J12同樣是其傑作,由於Helleu熱衷於揚帆出海,故此以賽艇作為靈感,打造出品牌首枚集運動、200米防水、自動機芯於一身的腕表。腕表當時搭載了外購的自動機芯,備有42小時動力儲備,時、分、秒及日期顯示。因設計師平日只愛黑色打扮,為了尋找最與別不同的黑色光彩,整整花了7年的時間,最終以黑色陶瓷與不鏽鋼製成首枚J12。

繼全黑色之後,品牌相隔三年又研發出全白色的陶瓷,使Co Co Chanel最愛的黑白二色可以通過腕表再次重現。對於J12的發展路向,品牌非常明確,在2002年開始有鑲鑽款式出現,並成為每年J12腕表最閃亮的點綴;除此之外,在功能上亦有所加強,2002年的計時功能、2005年的陀飛輪版本,都是一步一腳印。2008年與Audemars Piguet(愛彼)的合作,標誌著品牌全新的里程,因為Caliber 3125自動機芯正式面世,一向不開底蓋的J12亦首次為這款新機芯換上了藍寶石水晶玻璃底蓋。從此,J12不止是外表連內在亦非常卓越,當然品牌並不止步於此,2010年與愛彼再次合作,一款歷來最複雜的J12腕表正式面世──J12 RMT集陀飛輪、轉碟分鐘顯示、逆跳分針、10日動能及伸縮式垂直表冠於一體,由愛彼旗下的Renaud et Papi領導的工作團隊製成,讓人嘆為觀止。


Jacques Helleu設計J12的草圖。

除了在功能、機芯上花工夫外,品牌還在2011年將陶瓷與鈦金屬結合,組合成全新的物料:Chronmatic鈦陶瓷。這個花了4年時間研發出來的新物料,把陶瓷的堅硬耐用、鈦金屬的輕巧等特點融為一體,而且擁有非常獨特的銀色光暈,比金屬的光澤柔和一些,又可在光線的反射中變化出不同色澤,成為品牌熱愛的材質之一。

 

2000

J12
品牌首枚自動表、首枚中性腕表、首枚擁有200米防水功能的腕表,以及首枚具有防刮花的高科技陶瓷腕表。當時表殼只有38mm,之後有多個不同尺碼出現。

   

 

2004

J12 Chronograph
早在2002年品牌已推出計時功能,並在2003年打造首枚全白色陶瓷腕表,次年便集結成這枚直徑41mm的全白自動計時表,機芯更具有COSC天文台認證。

 

 

2005

J12 Tourbillon
這枚可說是表壇首枚陶瓷複雜腕表,配搭的是05-T.1手上鍊機芯,其基板同樣以陶瓷製成,屬破天荒的嘗試。

   

 

2006

J12 Superleggera Chronograph
同樣是計時表,但這款採用了以鋁合金、陶瓷及鈦金屬製成的輕盈表殼,直徑有41mm,自動機芯,可防水200米。

 

 

2007

J12 GMT
原本38mm的表殼增至42mm,搭載自動機芯,全白或全黑色表殼及表盤,配以紅色GMT指針,非常搶眼。

 

 

2008

J12 Caliber 3125
這款以愛彼經典3120機芯作基礎、擺輪及夾板經Chanel重新設計後的新機芯,名為Chanel-AP 3125,全黑色陶瓷配以黃金表圈及細節,直徑42mm。

 

 

2009

J12 Noir Intense
推出全球首枚以切割及打磨鑽石的技術製作出724顆黑色璀璨的長階梯形切割高科技陶瓷腕表。搭載的仍是3125自動機芯,全球限量5枚。

 

 

2010

J12 RMT
與愛彼再次合作,這枚J12 Retrograde Mysterieuse Tourbillon是歷來最複雜的J12腕表,其表冠從表殼外圍移至表盤上方,雖然阻礙了分針的前進,卻有著驚人的創意。

 

 

2010

J12 Marine
除了以J12 RMT慶祝J12系列誕生10周年之外,還推出為出海而打造的腕表,這是品牌首枚可防水300米的J12 Marine。

 

 

2011

J12 Chromatic
品牌將陶瓷與鈦金屬結合,形成全新的物種:Chronmatic鈦陶瓷,打造出表面散放變幻色彩的全新一代J12腕表。

 

 

2013

J12 Moonphase
這是品牌首枚月相腕表,其日期指針是一道彎彎新月的設計,配合指針式月相顯示,新穎而雅致。

 

 

2014

J12-G.10
品牌以軍表的NATO表帶作為主題,推出這款傳奇軍用表帶訂購表格名稱來命名的J12-G.10。

 

 

2014

J12-365
以往的J12都是以中性作為設計,尺碼上一直在38mm至42mm之間。而這枚J12-365直徑正是36.5mm,代表著現代女性一年365天忙碌而豐富多彩的生活。

 

 

2015

J12 Skeleton Flying Tourbillon Diamonds
繼續由Guilio Papi所主理的APRP SA為品牌研發的手上鍊陀飛輪機芯,使腕表首現鏤通效果。

 

 

2016

J12.XS
為了突破傳統的戴表概念,品牌推出有史以來最細的J12腕表,其直徑只有19mm。

 

 

2017

Mademoiselle J12
這算是品牌有史以來最可愛亦是最受歡迎的J12腕表,卡通造型的Chanel女士以雙手作為指針,指示當下時間。各限量555枚的黑或白版本,轉瞬售罄。

 

 

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J12 Caliber 12.1
五大改變

Chanel對於服飾上的一個點綴、一條拉鏈,以至一粒珍珠,都會花上許多心血去搜羅最精美的原材料去製作,那一絲不苟的精神,在腕表設計中同樣體現出來。雖然一開始只是製作珠寶或石英腕表,但「工欲善其事,必先利其器」,Chanel在很早期已投資了自家的廠房,1993年收購了在La Chaux-de-Fonds的G&F Chatelain表廠,擁有了近八千平方米的獨立工房。7年後,J12便正式在此地誕生,除了製機芯外,陶瓷表殼從起草、設計、切割、鑄模、打磨、組裝、微調等過程,均在廠房完成,完全不假外求。同時因利成便,還可兼顧表鏈和首飾的生產,一石二鳥。

 
不鏽鋼單向旋轉表圈的凹槽由30個
增至40個,使其轉動時更順滑。
  透視表底內可看到全新的Caliber 12.1自動機芯,其擺陀特意設計成圓形。 

 

到了2011年品牌更入股Romain Gauthier,5年後推出首枚自家機芯:Calibre 1;去年又收購了F. P. Journe的20%股權,可見品牌對於製表擁有很高熱誠。為了進一步全面改用自家機芯的方向進發,品牌今年1月正式宣布收購瑞士製表廠Suisse Kenissi Manufacture的股份,而Kenissi目前在日內瓦的總部,將於2021年遷至Le Locle的一幢新大樓中,到時又會有全新的發展。今年全新的Caliber 12.1自動機芯,便是由Kenissi為Chanel量身打造,並廣泛應用於以後的J12腕表之中。

新款的J12 Caliber 12.1腕表系列,除了與舊版在機芯有所不同外,品牌還特意為新機芯再次打開了表背的底蓋,以鎢合金材質造的擺陀被特意設計成品牌經典圖像之一:圓形,在鏤通之餘仍能穩定提供多達70小時的動力儲備,並具有COSC天文台認證。除了表底的改變,腕表尚有許多細節作出改動,這些都是品牌腕表設計工作室總監Arnaud Chastaingt在不改動J12傳奇特徵的條件下所作出的改變。

 
原本表冠上的凸圓形切割陶瓷
被削減了三分之一,變得平整。 
  時標、數字刻度、Automatic及Swiss Made字樣全部換成Chanel標準字體。

 

首先是為了增加表盤空間,表圈本身作出了微調,並將原本30個凹槽增加至40個,在轉動時能感覺到更加順暢及清脆。表殼的厚度亦有略微的增加,但配上圓潤的側面及線條,讓人難以察覺;表帶鏈節的加長,亦讓佩戴時更為舒適。品牌同時還將表圈及表盤內圈上的時標數字重新設計,讓Automatic和Swiss Made字樣都同樣使用Chanel的品牌標準字體,整體更為統一。而Swiss Made更從以往緊貼6:00下方的位置,移至內環圈內,使表盤視覺上更為開闊。所有阿拉伯數字時標更是以陶瓷製成,與表殼互相呼應。不單是字形,指針亦有改動,品牌將過往一粗一幼的時分針,調整成相同的寬度,並塗上與表殼相同的夜光塗層,製造明暗效果。

 
時分指針調整成同一寬度,上面配以與表殼同色的夜光塗層。  

 

為了宣傳全新的J12 Caliber 12.1腕表系列,品牌將邀請9位具代表性的女性,分享改變她們人生的非凡經歷,述說「時間背後的故事」。有關詳情請留意本刊隨後的報道。

除了基本的黑白陶瓷版本,品牌還準備了鑽石時刻款式,約售6,500歐元。

表殼:陶瓷及不鏽鋼
直徑:38mm
機芯:Caliber 12.1自動
功能:時、分、秒、日期、單向旋轉表圈
動力儲備:70小時
防水:200米
約售:5,300歐元


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專訪
完全的零與徹底的壹

靚與唔靚可以好主觀,但花費了多少時間心機,卻絕對客觀。Chanel的J12今年重頭新作乍看跟舊款99%相似,不懂欣賞別人努力的或會不屑一顧,但如果你肯靜靜地聽設計師述說當中細節,則難免大受感動。所謂的愛惡極端,我絕對站在支持者的一方。

Text:Jack Forest

Nicolas Beau
International Business Development Watch
and Fine Jewelry Director

Arnaud Chastaingt
Director of the Chanel Watchmaking
Creation Studio

時裝起家的Chanel,其藝術總監Jacques Helleu在2000年首度推出J12時便以其優雅教人驚艷。腕表在製作物料上起用陶瓷,更成為引領高級腕表界的一個重大創舉。J12對不少時尚人士來說,本身已具備了近乎完美的造型,及後無論推出過多少個新款,作出過多少改動,本身設計仍被確實地保留。

以上的故事背景,對於我們特意到巴黎訪問Chanel的腕表設計工作室總監Arnaud Chastaingt非常重要,因為這位才華洋溢的設計師夢想要進入Chanel已久,當中最大的原因,是自由:「不如集團公司,家族擁有的Chanel所賦予創作者的自由是無限制的,再大膽創新的概念他們都可以讓你嘗試。」Chanel憑藉品牌強韌的精神,喜歡品牌的人,都欣賞、信服他們的設計。再者,Chanel還擁有強大的製作及市場團隊,即使創作再天馬行空,他們都有本事令其成為實實在在而且具有質素的作品。

但老實說,對於成就非凡的原作,新一代的J12在形象上總必有個框架吧,所謂的「自由」,又有幾自由?他一臉自信地回應:「你說的沒錯,舊J12的確已經非常接近完美,而且其形象是我創作的繆思,任務交到手上時,我明白只有兩個選擇,其一,是甚麼都不變;其二,是把所有都改變。」Arnaud稍頓了一下,然後把他的決定告訴我們:「我最後的方案,是任何東西都不改變,同時,改變所有東西。」
我們毫不客氣地就把盒子打開,一聲不響之餘心裡難免在想:「嘖﹗所謂的新舊款有甚麼分別?還要我特意到巴黎來看。」

Arnaud對我們的冷淡似乎早有預料,然後他不慌不忙的開始解釋:「在設計上,新J12幾乎完全沒有改變。先看看表圈上的齒狀外圍變得更加細密,銀色的外緣改得更窄,視覺上顯得更為精緻。改變的不止視覺,還有觸覺與聽覺。」

這時候我們先後把新舊款的表圈轉動,方發現連表圈內裡的機械結構也改變了,轉動時手感顯得更為順滑,聲音也更結實。

「就像高級汽車的關門聲和普通汽車有所分別。」Arnaud微笑著說,有人或者會覺得毫不重要,但懂得細味質感的人,就知道那差別正是分隔開品味與否的紅海。

表圈之外,表冠由半圓變成微凸;指針並非鏤空而是加入了黑色的螢光劑;表盤邊緣的分鐘標示位置換成了斜邊,給表盤加強了立體感和空間感,Swiss Made的字樣也收納其中;時分針改為一樣的闊度令造型更靈巧:表帶的每格陶瓷塊都變得更修長纖薄等等,Arnaud如數家珍,我目不暇給,然後發現,腕表裡裡外外根本沒有地方是保持了原樣,的確如他所說,是「所有」都改變了。

每個位都「改少少」,沒細想以為輕鬆簡單,但明理的人卻知道,這樣「改少少」,基本上所有製作的模具都需要重新製作。這當中牽涉的成本,等同於完全製作一款全新腕表。這講究的,就是勇氣了。不惜工本地「改少少」,市場的接受程度有多大?瘋狂的就不止設計師,也包括了赴湯蹈火的管理層。

「如果我們要考慮市場,一開始Chanel就不會開始製表,更不會用陶瓷來製表了吧。」坐在旁邊一直沒說話的Chanel腕表及珠寶業務發展總監Nicolas Beau突然開口,一句話卻價值千金,因為這說話代表了他對設計師的完全信任和絕對支持,驗證了Arnaud一開始所講,Chanel給予了許多設計師們一生難求的「自由」。

理解了這種精神後,讓我們繼續看J12其他的改動。

不止外觀,J12這次改頭換面,也包括內裡的機芯。

自Chanel於2011年入股Romain Gauthier並於2016推出首枚自家機芯Calibre 1後,去年又收購了F.P. Journe的20%股權,種種動作說明了Chanel正朝著全面改以自製機芯這方向進發。新的機芯厚度稍微增加,因此表殼結構也需要完全改變。為了保持表殼的一體成形及其防水性能,機芯改為由表面一側置入,再以四口螺絲於表背固定。為了讓加厚了的表殼在視覺上維持纖巧,在各個位置的邊緣則改以弧形取代方整的角度。

全新機芯當然希望大家都可以欣賞得到,因此新的J12表背裝上了藍寶石水晶底蓋,除了好看之外,其抗磨損的特性,也一舉將以往舊款金屬底蓋作為全表唯一會因歲月留痕的罩門都封鎖了,腕表因此真正做到了「Timeless」的物理表現。最後,擺陀上呼應了Chanel簽名式的大圓形,特製的物料更容許擺陀在留下如此大空間後仍能有足夠重量擺動。

我把新舊款J12再次拿上手,眼中所看到的相異之處巨大尤似宇宙,幾乎讓我透不過氣來。然後我轉而望向Arnaud,禁不住對他說:「You are crazy!」

Arnaud以一個大大的微笑欣然的接受我給他的由衷讚美。

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2019 Baselworld 新作


Monsieur de Chanel Edition Noire
2019年Chanel除了大張鑼鼓推出全新的J12 Caliber 12.1腕表之外,其他腕表款式亦沒有被忽視,並且特意按Co Co Chanel女士最愛的黑色,一口氣打造了四款Edition Noire全黑版腕表。這枚Monsieur de Chanel是品牌2016年專門為男士而設的一款腕表,搭載的是品牌首枚自家機芯:Caliber 1手上鍊,有著跳時、逆跳分及小秒顯示,典雅中又極具動感。新版本採用了霧面黑色陶瓷造殼,配上同樣霧黑色的表盤,低調沉實中,非常有魅力。腕表直徑42mm,限量55枚。

  表殼: 霧黑色陶瓷
直徑: 42mm
機芯: Caliber 1手上鍊
功能: 跳時、逆跳分、小秒
動力儲備: 72小時
防水: 30米
限量: 55枚
約售: 26,000歐元

 

Boy.Friend Skeleton Edition Noire
全黑版的第二款腕表是這枚去年才推出的Boy.Friend Skeleton,同樣搭載著自家機芯Caliber 3,機芯保持著黑化的效果,但相較於去年的玫瑰金表殼,今年的黑色亮面陶瓷與機芯更結為一體,亦是此系列首次採用陶瓷作為表殼,很可能會成為品牌未來開拓的方向。腕表尺寸為37×28.6mm,同樣限量55枚。

  表殼: 黑色亮面陶瓷
尺寸: 37×28.6mm
機芯: Caliber 3手上鍊
功能: 時、分、小秒
動力儲備: 55小時
防水: 30米
限量: 55枚
約售: 32,000歐元

 

J12 Edition Noire
品牌一再強調,從今年起新的J12都會搭載Caliber 12.1自動機芯,這枚全黑限量版的J12同樣不會例外。腕表特意灰色時刻及指針,襯以全黑的表盤和陶瓷表殼,連表圈都改為飾有長方形圖案和霧黑色塗層的陶瓷圈,細節分明,但又互相融合,只在表冠上倒鑲一顆0.15克拉的鑽石,為腕表增添一份閃光。腕表直徑38mm,限量55枚。

  表殼: 黑色陶瓷及不鏽鋼
直徑: 38mm
機芯: Caliber 12.1自動
功能: 時、分、秒
動力儲備: 70小時
防水: 50米
鑽石: 約0.15克拉
限量: 55枚
約售: 12,000歐元

 

Boy.Friend Tweed Art
在Pre-Basel時曾為大家介紹過一枚以大明火琺瑯繪以品牌著名斜紋軟呢圖案的Boy.Friend Tweed Art腕表,本身備有藍或紅色表盤,Beige米色表殼,配以同色系絹質表帶,屬Large size,各限量20枚。而在表展期間則遇到與品牌今年黑白色調非常吻合的Medium size版本,只是換上了不鏽鋼表殼,再加上微繪表盤,售價比前者相宜了很多,同時還備有Small size,兩者同樣各限量1,000枚。

  表殼: 不鏽鋼
表盤: 微圖
尺寸: 34.6×26.7mm
機芯: 石英
功能: 時、分、日期
防水: 30米
限量: 1,000枚
約售: 4,200歐元

 

Code Coco
以往一顆顆的陶瓷粒被用來安裝在J12的表鏈,甚至表圈之外,如今品牌已能純熟運這種材質,並將其切割得更細小,鑲嵌於只有38.1×21.5mm的Code Coco表帶上。方形的表盤、方形的陶瓷粒,再加上排列成方形的鑽石,有著如首飾般的光澤與質感,同時能隨時隨地指示時間,一物多用。

  表殼: 陶瓷與不鏽鋼
尺寸: 38.1×21.5mm
機芯: 石英
功能: 時、分
防水: 30米
鑽石: 共205顆重1.14克拉
售價: 待詢