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重點推介
BVLGARI
世界最細蛇首陀飛輪
Text:Delia Shum / Part of photo:Ringo
2020年06月30日
今年截至現時為止,唯一舉辦過的鐘表展,便是一月份在杜拜陽光與海灘中進行的LVMH Watch Week,其中最矚目的是Bvlgari以市場上最細陀飛輪機芯作為賣點的Serpenti Seduttori Tourbillon,一枚女裝表,贏得了全場最多的掌聲。這不止是品牌對於機械機芯研發上的進步,亦是對於女性腕表市場的重視。Bvlgari將於八月尾在日內瓦再次聯同多個獨立品牌舉行Geneva Watch Days,相信又會有更多驚世之作登場,在此之前,讓我們一同欣賞今年已經亮相的作品。

小小蛇頭 無限可能

Bvlgari™的靈蛇Serpenti系列絕對是品牌女裝表中的巨星,因為其造型、設計等都花了品牌超過60年的心血,經過一代又一代的演變,打造出極具形象化,但又能融入時尚生活的Serpenti Seduttori系列。千萬不要將Serpenti定義為fashion watch或石英腕表,因為早在此表款誕生的年代,石英機芯尚未萌芽,那還是一個機械機芯橫行於世的年代。

在古希臘羅馬時代,蛇被視作神聖而又神秘的動物,希臘人更認為蛇是智慧的化身,當中太陽神阿波羅之子醫神Asculapius,代表著治癒與重生,他手持的權杖上便纏著一條蛇,這亦是現今醫學標誌的由來。於羅馬起家的Bvlgari,對於這個傳說自然有著深刻的感受,早於1918年,品牌便已推出首枚鉑金珠寶腕表,到了二十年代,按煤氣管造型作為設計靈感,製成別具風格的Tubogas。這個造型特殊的鏈帶設計,不但出現於珠寶首飾之中,更被破格地應用於女裝腕表之上。自1940年起便已被運用於腕表設計之中,並於1949年創作出具有彈性的「Tubogas」三圈蛇形腕表。

品牌為新的Serpenti Seduttori陀飛輪腕表畫的草圖。 BVL150手上鍊內的橋板亦是特意製作成蛇首形狀。


早在五、六十年代便已出現蛇形手鐲式腕表,並開始將蛇的造型做得愈來愈逼真,例如以各種形式模仿蛇的鱗紋、把表盤隱藏於蛇首之中。Serpenti系列亦正是在這時期正式面世,蛇身多採用金質或金質搭配多色琺瑯而成。直至1970年代,Bvlgari正式進軍製表業,首度推出正式的腕表系列。大半個世紀以來,Serpenti一直在演變,從兩圈、三圈、極多圈、神秘、不神秘、首尾相連等等,例如2014年的Serpenti Spiga、2016年的Serpenti Incantati、2017年的Serpenti Tubogas等,都是以蛇形作為出發點,變化出不同的造型。

  為了加強穩定性,工匠為陀飛輪加
上一個透明藍寶石玻璃底蓋。

 

 
1960年款的Tubogas,
搭載的是愛彼手上鍊機芯。
  同樣1960年製作的黃金手鐲形腕表,
表盤呈八邊形,搭載手上鍊機芯。
     
 
1965年首款有著靈蛇造型的三圈腕表,
除了鑽石更以琺瑯上色,時間盤在蛇頭內部。
  1967年採用江詩丹頓手上鍊
機芯的Tubogas黃金腕表。

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千嬌百媚 蛇姿靈動

去年品牌隆而重之地推出全新的Serpenti Seduttori系列,設計師將固有的Serpenti水滴形表殼保留下來,但線條變得更為簡約纖薄,配以全新貼腕鏈帶,上面有著如蛇鱗圖案的六角形鏈節,再加上品牌拿手的鑽石鑲嵌,三種貴金屬:玫瑰金、白金及黃金,各自散發出不同的魅力。可說是將品牌標榜的「Born to Be Gold」發揮得淋漓盡致,但品牌今年又跨出了一大步,向著「Born to Shine」進發,為腕表鑲滿鑽石之餘,更特意為腕表花了三年時間專門設計出水滴形的BVL150手上鍊機芯,成為市場上最小巧的陀飛輪機芯,其機芯尺寸只有22x 18mm,厚3.65mm,有23個寶石軸承。

Specification:
表殼:白金 / 玫瑰金
直徑:34mm
機芯:BVL150手上鍊
功能:時、分、陀飛輪
動力儲備:40小時
防水:30米
鑲嵌:299顆鑽石共重2.88克拉 / 558顆鑽石共重7.89克拉、1顆藍寶石重0.27克拉
約售:$635,000 / $606,000 / $1,164,000

品牌直言雖然沒有打破歷史紀錄,但仍是一項突破,因為自七十年代以來細小型腕表的機芯大多都被石英機芯所取代,今次正是復興小型機械機芯的大好機會。這亦是近年來Serpenti系列的首款機械機芯,絕對是意義重大。腕表暫時備有三個款式,玫瑰金及白金配鱷魚皮帶款,及白金全鑽款式,直徑34mm,前兩款在表盤及表殼上密鑲了299顆共重2.88克拉鑽石,全鑽款則是連蛇鱗六角形鏈帶都鋪滿了鑽石,重達7.89克拉,為了保持腕表的薄度(厚8.9mm),珠寶工匠更採用了特殊的密鑲技術,使得鑽石圍繞但仍不顯厚重。腕表本身很嬌小,但陀飛輪則一點也不遷就,佔據了將近一半的表盤空間,為了騰出位置,表匠將表冠移至近2:30方向,並以傾斜6度的上鍊柄作連接。

除了三枚複雜的陀飛輪腕表,Serpenti Seduttori今年還推出五個新款,全部是鏈帶款式,但將玫瑰金、白金或玫瑰金配不鏽鋼等多種材質做結合,加上變化多端的鑽石鑲嵌模式,為這款充滿時尚感的腕表,增加更多可能性,既適合日常佩戴,又能在不同的場合及工作中盡顯其溫婉靈動的特性。

Specification:

表殼:玫瑰金 /
不鏽鋼(玫瑰金表圈)
直徑:33mm
機芯:石英
功能:時、分
防水:30米
鑲嵌:38顆鑽石共重0.39克拉、1顆粉紅碧璽
約售:$207,000 / $94,600

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Divas' Dream Finissima Minute Repeater Malachite
一直以來,Divas' Dream系列都肩負著展示品牌複雜女裝表的重任,無論三問或陀飛輪出現多少次,仍能迷倒女士們的心。第一枚Divas' Dream超薄三問腕表於2018年首次登場,亦是全球最薄的女裝三問腕表,當時採用了日本傳統的Urushi漆藝作表盤,單單表盤便要花上一個月時間才能完成。去年品牌為其換上砂金石,幽幽的藍調,如夜空中的星辰般極具詩意,今年,綠色成為了新表的主色,擁有深淺不一橫紋的孔雀石青翠而具有層次感。

腕表的最大重點,自然是其三問功能,搭載只有3.12mm厚的BVL362超薄手上鍊機芯,最初被安置於40mm的Octo男裝腕表之中(在下頁便能欣賞到男裝版),但由於機芯只有28.5mm闊,放在37mm的女裝表殼中,絕對是無縫結合。此表的另一賣點,好可能是表殼左側的三問報時掣,它既不是按鈕亦不是推桿,而是以扇形吊飾方式垂掛在表側,更能貼合珠寶腕表的形象。今次的新版除了表盤外,連吊飾亦同樣換上孔雀石,配以綠色鱷魚皮帶,如置身森林中般清新翠綠。與前兩個版本一樣,腕表僅限量10枚。

Specification:
表殼:白金
表盤:孔雀石
直徑:37mm(厚9.4mm)
機芯:BVL362超薄手上鍊(厚3.12mm)
功能:時、分、小秒、三問
動力儲備:42小時
鑲嵌:336顆鑽石共重4克拉
限量:10枚
約售:$1,443,000

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Divas' Dream Lapis Lazuli
去年的青金石從三問表置入同系列的簡約兩針款表盤上,這種早於六千年前被發現的天然礦石,曾被作為染料,可見其藍色的濃郁程度。但在古代,這個帶有點點金光的半寶石,亦被認為是代表著上天威嚴的象徵,據說天壇便以青金石來打造,代表著上天,地位非常崇高。腕表直徑30mm,內裡搭載的是石英機芯,玫瑰金表殼上鑲有90顆共重0.94克拉的鑽石,表冠還有一顆粉紅色的碧璽,成為一點亮色。

Specification:
表殼:玫瑰金
表盤:青金石
直徑:30mm
機芯:石英
功能:時、分
防水:30米
鑲嵌:90顆鑽石共重0.94克拉、1顆粉紅碧璽
約售:$140,500

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Divas' Dream Peacock
品牌一直對於各類雀鳥有所偏愛,如鸚鵡、鳳凰等,孔雀自然亦是其中一員,但以往多以不同工藝、寶石鑲嵌出各款姿態的雀鳥。去年品牌以天然孔雀羽毛配以玫瑰金表殼打造出另一種雀鳥腕表,而這枚Divas' Dream Peacock更在今年再次出現,換上了白金外殼及藍色鱷魚皮帶,使得表盤上條條分明的孔雀細毛更為顯眼。最重要是品牌特意挑選色彩繽紛及有著完美「眼斑」的羽毛,再經過特殊處理後安置在表盤上,由於每款腕表的羽毛都可能會有所不同,更具獨特性。腕表直徑37mm,內裡裝置著品牌自家製的BVL191自動機芯,具有40小時動力儲備。

Specification:
表殼:白金
表盤:孔雀羽毛
直徑:37mm
機芯:BVL191自動
功能:時、分、秒
動力儲備:42小時
防水:30米
鑲嵌:76顆共重1.62克拉、1顆粉紅碧璽
約售:$215,000

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Octo Finissimo Minute Repeater in Sandblasted Rose Gold

前頁提及的男裝三問表便是這一款,與Divas' Dream Finissima Minute Repeater Malachite同樣採用只有3.12mm厚的BVL362超薄手上鍊三問機芯,但這枚足有40mm闊,厚度卻只有6.9mm,比女裝款要薄近2.5mm,這亦是目前為止全球最薄的三問腕表及機芯。這個紀錄最早於2016年締造,當時腕表以鈦金屬首次亮相,不止是薄,音色亦非常清亮。到2018年,品牌曾以全碳纖維(Carbon Thin Ply, CTP)來裝載這個機芯,連鏈帶都極為輕巧,使腕表變得又輕又薄(只有47克重),簡直嘆為觀止。

9:00位置的報時按鈕具有「all or nothing」安全裝置。


今年,品牌回歸基本,用磨砂玫瑰金造殼,配上啡色鱷魚皮帶,使腕表在典雅之中,亦可每日佩戴,成為一枚如CEO Jean-Christophe Babin所講的daily watch。以鏤通作為時刻顯示的表盤,能若隱若現地見到機芯之外,亦加強了表殼內部的共振,使聲音傳導效果更佳。位於表殼9:00的打簧報時按鈕,具有「all or nothing」安全裝置,若沒有把按鈕完全按下,則無法報出時間。機芯以362枚零件組合而成,包含兩個慣性調速器,可以提供42小時動能。

Specification:
表殼:玫瑰金
直徑:40mm(厚6.9mm)
機芯:BVL362超薄手上鍊(厚3.12mm)
功能:時、分、小秒、三問
動力儲備:42小時
防水:30米
約售:$1,356,000

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Octo Finissimo Automatic Black Sandblast-Polished Ceramic

自去年品牌完成五項世界超薄紀錄之後,「超薄」成為其不可分割的一部分,故此今年的Octo系列全部走纖薄路線,一點都不讓人感到意外。去年除了那枚最薄的計時兼GMT腕表之外,還首次採用了陶瓷製作超薄腕表,當時以噴砂方式來打造,其表殼、表盤、表鏈,甚至蝴蝶表扣都呈現出暗啞的效果,極為低調。今年,品牌再次採用黑色陶瓷,但用噴砂拋光方式出場,將陶瓷光潤柔滑的感覺及觸感全面加強。腕表直徑為40mm,搭載著BVL138超薄機芯,具有小三針顯示,初代亦是一枚鈦金屬,當時表殼厚度只有5.15mm,之後隨著材質的改變,現在這款厚5.5mm,仍然非常輕薄。

Specification:
表殼:陶瓷
直徑:40mm(厚5.5mm)
機芯:BVL138超薄自動(厚2.23mm)
功能:時、分、小秒
動力儲備:60小時
防水:30米
約售:$121,500

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Octo Finissimo Automatic Satin-Polished Rose Gold

同樣的機芯及功能,這枚玫瑰金版的表殼厚度要再薄上一點點,是5.25mm。今年這款自動腕表可說是「三管齊下」,除了陶瓷版外,同時還有眼前這枚玫瑰金配皮帶款,以及全不鏽鋼款式,各種價格都包羅其中,這枚是三者中最名貴的一款。品牌近年在表殼的雕飾上有著多項改變,營造出不同的光芒及觸感,這枚便是以緞面拋光(Satin-Polished)雕飾整個表殼,比起噴砂(Sandblasted)的完全暗啞,以及噴砂拋光(Sandblast-Polished)暗啞中見光亮,這款打磨因為有著拉絲效果,光影的反射會與其他方式有著很大不同,亦更符合其造型及材質。表底的透明水晶玻璃能見到超薄機芯之餘,亦可看到其鉑金微型擺陀,上滿鍊能運行60小時。

Specification:
表殼:玫瑰金
直徑:40mm(厚5.25mm)
機芯:BVL138超薄自動(厚2.23mm)
功能:時、分、小秒
動力儲備:60小時
防水:100米
約售:$163,500