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重點推介
十二種表壇新常態
Text:Editorial Team
2022年09月08日
生活上的新常態是甚麼? 以往要在九龍塘轉車,如今上水粉嶺居民很興奮,過海唔使急最緊要快,從此可直達金鐘;以往學生哥上課,老師又檢查校服又嚴控髮型,如今緊張有沒有快測結果多一點;以往還會購買DVD欣賞電影,如今Netflix、Disney +、Apple TV等影音串流平台大家可能已「看」不消…… 那鐘表世界的新常態又是甚麼? 以往有人捧著一疊一疊的鈔票去買表,將來,可能連信用卡也不用了,直接以虛擬貨幣交易……? 以往貴重腕表需要鎖於夾萬,將來,是要藏好在虛擬錢包嗎? 或許說遠了一點點,不過現實裡頭,表壇的確經歷一番蛻變更新,新表著重款式,也講求款「色」;快拆表帶成行成市,自己的表自己換;環保物料再不局限於表帶等細節,而是遍表開花至表殼及機芯,甚至矽部件或黃金成分。 《游絲》編輯部挑選了近年十二項表壇新常態現象,務求給大家更全面的畫面,看看我們的表壇正在如何進化。

 

一、豐富表面色相

要在表壇打滾,以前可能要懂得一招半式拿手好戲,現在最重要曉得一款多色,採取表海戰術,藍面綠面黃面紅面總有一款合人心意。

一個款式,同時間衍生多種顏色表面,將此伎倆玩弄得最出神入化的,當數2020年問世的勞力士Oyster Perpetual,猶如五色戰隊,結合紅色、粉紅色、黃色、綠色及綠松石色等表盤,灌溉出表壇近年最美不勝收的七色彩虹。也是拜此表所賜,其他品牌意識到顏色表盤的巨大發展潛力,表壇頓變繽紛世界。

要強調一點,一款多色的真正奧妙,在於推出的時機,四色、五色甚至七色同時推出,方有讓人舉旗不定的矛盾,方有令人產生統統都要的奇想,一個相同款式,但分隔數年推出不同色面,威力大打折扣。就像MB&F或H. Moser & Cie.,它們都是顏色主義的追隨者,二人惺惺相惜於2020年,合作推出MB&F x H. Moser聯乘系列,LM101款式一口氣誕生綠色、藍色、紅色、湖水藍色等版本,迅即被表迷搶購一空。

經歷勞力士、MB&F及H. Moser的顏色洗禮之後,各大品牌當然急起直追,一時間,藍面或綠面變得相對「平凡」了,沒有紅橙黃等等突破框架的色澤,彷彿已經追不上潮流,一直雄霸表盤的黑白monotone,遇上歷來最大勁敵了。 放眼表壇,今年甚多品牌以色會友,愛彼五十周年特別版Royal Oak Jumbo,四款表殼配上四色表盤,可說將顏色表盤發揮得淋漓盡致;造型傳統的百年靈Navitimer,新版本也迎來豐富色調,三文魚色、湖水藍色、薄荷綠色悉隨尊便;寶齊萊叫好叫座的Bicompax Annual,亦新增黃色、棕色、酒紅色、綠色及薄荷色新版,向世界不同城市致敬。(Douglas)

 

 

Audemars Piguet Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin 

 

 Rolex Oyster Perpetual

 

 

Carl F. Bucherer Heritage BiCompax Annual Hometown LE

 

Breitling Navitimer B01 Chronograph 43

  

二、滑嘟嘟不及扭紋柴

以往經常說,腕表的表盤就如畫家的畫紙,是腕表設計師大顯身手的好舞台。

不過時代進步,科技不斷突破,今時今日的「畫紙」創作不再局限於平面,不用清一色波平如鏡滑嘟嘟,各大品牌開始嘗試以3D立體創作,盡量運用最新研發的物料,目的不外乎給表迷更震撼的視覺體驗。

一個例子大家便會明白。看到百達翡麗的Ref. 5326G-001 Annual Calendar Travel Time,其經典Calatrava表殼配上靈感來自古董相機的炭灰色凹凸懷舊表面,相信你也有衝動想把表鏡拆下來,近距離欣賞它們,甚至摸它們一下吧。

來到勞力士,Yacht-Master 42 Ref. 226659那個看似黑,又像深藍的表盤,再細微觀察一下它是有質感有紋理,材質原來是鷹眼石,在陽光下反射呈現不一樣美態,又是一絕。

說到質感表盤不能不提Grand Seiko,它們的表盤猶如日本風景畫,有不同地區的山明水秀、有四季不同色彩變化,隨心拈來Evolution 9 SLGA009,布滿日本白樺樹林的獨特鋸齒紋理的表盤,誰不垂涎?同樣來自大自然,你有沒有見過飛鷹眼裡的虹膜是甚麼模樣?未見過的也會令人聯想起銳利、精準、清晰等形容詞,如要形象化,最好窺看蕭邦的Alpine Eagle系列腕表,以上形容詞統統合用。

為了一塊表盤可以去到幾盡?Montblanc設計師不惜登上白朗峰的冰川取靈感,再以超古老技術營造冰川的交錯刮痕質感,今年新登場的1858 Iced Sea Automatic Date腕表有令人透心涼的本領。而充滿藝術色彩的則有名士,其Hampton "Hommage a Pierre Soulages"腕表把法國著名抽象藝術畫家的蝕刻版畫先以3D列印技術,加工到黃銅表盤上,再以特別石材賦予表盤的啞光效果,相當神呢!

如果說到最神,Roger Dubuis的Knights of the Round Table Monotourbillon X當之無愧,這個表盤立體得會「摻」手。中央仿如漂浮的半透明紫色及紅色細塊由穆拉諾玻璃(Murano glass)雕刻,表盤周圍進行了至少八層裝飾,還有12個微型金雕武士助陣。

滑嘟嘟,有時不及扭紋柴的粗糙質感來得吸引……(Ringo)

 

Patek Philippe Ref. 5326G-001 Annual Calendar Travel Time 

 
Grand Seiko Evolution 9 SLGA009   Chopard Alpine Eagle
     
 
Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date   Roger Dubuis Knights of the Round Table Monotourbillon X

  

廢料不廢再造表

影響製表業的,不只潮流喜好及機芯發展,還有大環境因素,當可持續發展已成為全球共識,品牌們自然將之納入政策之中。最初是從製表廠著手,如減低碳排放及採用再生能源,後來實踐於腕表之中,如Chopard的道德金,近幾年還愈來愈多以再生物料製作表殼及表帶。

再生物料有兩大方向,一是回收廢料重製成部件,一是回收金屬作重鑄,前者又以回收海洋廢料最為常見。Breitling推出由Econyl紗線製成的尼龍表帶系列,該紗線正是以廢棄漁網製成;Ulysse Nardin的R-Strap則是由海洋回收的PET塑料製作,用以取代聚醯胺紗線。另外,Cartier於去年首次採用人造皮革表帶,表帶以約40%的植物原料製成,主要是來自食品工業的蘋果廢料,其製作過程較生產小牛皮帶減省能源。除了表帶,廢料還可製成表盤,如Oris Aquis Date Upcycle的表盤便是由再生PET塑料製成,所以每塊表盤的色彩圖案都不同。

回收金屬作重鑄則是把金屬件冶煉重用,例如Panerai的EcoTitanium及eSteel,它們分別是再造鈦金屬及再造不鏽鋼,品牌明言後者會更廣泛應用,今年推出的Luminor Marina eSteel便是以eSteel製作表殼和表盤;又如Gucci的25H鏤空陀飛輪腕表採用100%再生金製作表殼及鏈帶。

以上所說的都是局部應用,但其實可以不止於此,如Ulysse Nardin Diver The Ocean Race及Panerai Submersible eLAB-ID。Diver The Ocean Race大量採用環保物料,包括來自飛機邊角料的Carbonium碳正離子材料、回收再造的不鏽鋼,以及由回收漁網製成的Nylo聚醯胺材料及紗線等,用來製作表殼及表帶,而機芯材料也有一半是循環再生物料。eLAB-ID所用的環保物料更佔整表總重的98.6%,除了表殼、三文治面盤和機芯夾板均採用EcoTitanium環保鈦金屬物料製成外,還有100%再生的Super Luminova及100%再生矽,事實上,全表大多數主要零件中均含有再生材質,包括藍寶石水晶及金質指針等。(Sherman )

 

Ulysse Nardin Diver The Ocean Race

 
Breitling Econyl紗線尼龍表帶系列   Oris Aquis Date Upcycle
 
Panerai Submersible eLAB-ID   Gucci的25H鏤空陀飛輪腕表

  

換帶話咁易

一下子,世界可以翻天覆地。數年前,要換表帶不算容易,即使不用老遠走到店舖勞煩職員代勞,自己動手也須出動小工具才能成事。今天快拆表帶已是新常態,皮帶換成橡膠帶甚至金屬鏈帶都易如反掌。快拆的快可以有幾快,大部份都是按一下掣便能將表帶脫下來,反之亦然,眼明手快的話隨時數十秒搞掂。

隨時隨地輕鬆替腕表大變身,不是純粹新聞稿式的標準口號,試過就知真的容易方便。卡地亞Pasha的QuickSwitch快換系統,按一下表耳底部按掣,即可將鏈帶或皮帶脫下或接上。金屬鏈帶上還有SmartLink設計,按掣鬆開固定夾就能取下或加回鏈節。除了Pasha,在Santos系列亦有相同設計。另一邊廂,IWC的快拆設計名為EasX-CHANGE,按下刻有IWC的按掣即能脫下表帶;此系統亦設於Big Pilot's Watch 43身上。至於江詩丹頓的Overseas,利用表帶與表殼的專利裝置,按一按掣,的確能夠短短幾秒就能互換皮帶、鏈帶或橡膠帶,創造不同風格。(Connie)

Cartier Pasha

IWC Pilot's Watch Chronograph 41

Vacheron Constantin Overseas

 

五、啞身表殼冒起

我們常把表殼焦點放在尺寸及物料,其實修飾及質感也在默默起變化。

初期表殼以鏡面拋光為主,現代腕表則傾向拉砂打磨,砂光交錯也很常見;然後拉砂的方式變得更多樣,不再只用直砂,還有放射狀及環形,噴砂及粒紋修飾更有愈來愈多的趨勢,尤其見於鈦金屬及陶瓷。向來「光滑」的Chanel J12也在今年推出多款啞面陶瓷表,如霧黑陀飛輪表,及以霧黑表圈襯托光面Logo的J12 Highly Wanted de Chanel Box。

Bvlgari Octo Finissimo可說是先行者之一,其鈦殼款既薄且輕,多年下來,以噴砂修飾的啞灰造型已成為系列標誌,由三針表至三問表都可見到。去年Tag Heuer首次推出鈦金屬款,便選擇以噴砂處理,今年續推出黑色鈦金屬款,亦延續相同設計;又如Omega今年的Ultra Deep亦有推出噴砂鈦金屬款,但這不是一時興起,而是致敬原版,在2019年深潛萬米的Ultra Deep已是採用全噴砂鈦金屬表殼。

雖說表殼經拉砂後已能降低反光度,但粒狀砂紋卻可呈現更純粹的啞面效果,也有助營造運動感,Zenith Defy Extreme E "Desert X Prix" Edition便以微噴砂鈦金屬組合碳纖維現身。(Sherman)

 

Bvlgari Octo Finissimo Minute Repeater

 

 
Tag Heuer Monaco Special Edition   Zenith Defy Extreme E "Desert X Prix" Edition

  

六、表帶混血兒

以傳統思維分辨相片中的表帶物料,對不起,你可能會看錯十之八九。

你以為是鱷魚皮?其實它是鱷魚紋牛皮底;你以為是尼龍織帶?其實它的本質是皮革。

近年吹起的合成表帶風,箇中原因大概有二:一來,愈來愈多國家出入口鱷魚皮需要申請通行證,甚至發出鱷魚製品商業禁令,生產加倍困難。所以各大品牌開始尋覓替代品,比如牛皮取而代之,但為了保持鱷魚皮所帶來的貴氣賣相,不少皮革表帶均以鱷魚紋修飾,依舊相貌堂堂,又不用擔心貨源緊張。大家不妨觀摩一下Chanel Monsieur. Marble Edition的黑色表帶,渾身鱷魚紋理,內裡卻是小牛皮革。

二來,運動表興起,表帶除了裝飾作用,也逐漸追求實用性,所以皮革混合織紋,又或鱷魚皮混合橡膠等等,都成為了極受歡迎的搶手貨。以百達翡麗Ref. 5470P、江詩丹頓Overseas "Everest",以及IWC Petronas飛行表等為例,本身同為小牛皮革,為了呼應腕表設計的運動氛圍,要不是在表面鋪上Cordura尼龍面料,要不就是壓印織紋圖案,加強表帶的剛陽氣息。 那邊廂表殼物料不斷推陳出新,合金或複合物愈來愈多;這邊廂表帶也不甘後人,可見將來,混合表帶勢必愈趨吃香,款式更為多元化。(Douglas)

 
Chanel Monsieur. Marble Edition   Patek Philippe Ref. 5470P

  

七、走足3日無難度


機械表妙在不用電池,只要上鍊便可持續運行,但以前機芯大多只能走40多小時,往往周末放假後便要校正時間及日期,幸好現在機械表的動力表現已大幅改進,不少能走上70小時,個別甚至可走5日,完美度過周末。

其實延長腕表動力並非新策略,有些品牌在多年前已有這想法,例如Panerai在十多年前投入自製機芯,其時已走長動力路線,備有3日鍊及8日鍊,現在3日鍊已成為品牌基本配置;又如Rolex在7年前推出具70小時動力的3200系列機芯,然後採取分階段換芯計劃,逐個系列更新,今年便輪到Air-King換上3230型自動機芯。

現在3日鍊還有普及跡象,如Chanel在2019年開始採用由Kenissi機芯廠製作的Caliber 12.1,動力儲備由40升至70小時,現已成為J12系列的機芯主力;又如Jaeger-LeCoultre於2020年把899機芯升級為899AC,其中一大改進便是動力儲備增至70小時,新機芯已用於多款腕表之中。另外,Aquaracer新作Superdiver是Tag Heuer第一款配備TH30-00機芯的表款,70小時動力儲備,該機芯亦有望應用於更多腕表。由此看來,未來能走上3日的腕表將會愈來愈多。(Sherman)

Rolex Air-King / 3230自動機芯

Jaeger-LeCoultre Master Control Date / 899AC自動機芯

Tag Heuer Aquaracer Professional 1000 Superdiver / TH30-00自動機芯

 


八、愈傳統愈創新

疫情是催化劑,加速了鐘表業的電子商貿,專業評估到了2025年,網上銷售金額將大幅上升至20%。除了E-commence,傳統鐘表業亦逐漸融入新科技,NFT、Bitcoin、數碼認證、虛擬店舖……統統是各大表迷要留意的 #關鍵字。最傳統的手工機械,跟最先進的數碼加密技術,原來可以相親相愛不違和。

最近期想起的例子,定是Bvlgari的Octo Finissimo Ultra。品牌要進入元宇宙的決心有多大?看看這枚剛登上全球最纖薄腕表的表盤便知道了,別的品牌有膽量把NFT的QR Code放大到四分一以上面積嗎?

另外村上隆跟Hublot合作也夠新鮮,繼早前推出全球瘋搶的全黑及彩虹版限量腕表,之後再推出相關的微笑小花NFT送贈予買家(剩下來的應於市場發售),gimmick及marketing都取滿分。

另外把科技連上腕表的,包括以加密貨幣交易的Tag Heuer、Hublot,使用電子驗證的Breitling、江詩丹頓等,把藝術元素融入的有Panerai、Frederique Constant等……香港代表有Ztage,很積極拓展網上銷售平台,務求把業務最快最有效率地遍布全球。(Ringo)

  

九、機芯打磨新程式

不少腕表最引人入勝的地方其實是表背,機芯的設計和打磨,花的工夫可以超乎想像。以往不少高級機芯的打磨紋理和裝飾多是波紋又名魚麟紋(perlage)或日內瓦條紋,今天花款愈來愈五花八門,可以噴砂、啞面、拉絲,如果再鍍成深灰以至黑色,質感和視覺效果就更時尚。風格多樣化,選擇愈來愈多,是表迷的福氣。 Bvlgari的Octo Roma陀飛輪,背後經鍍黑處理的手上鍊機芯用啞面打磨,再造成兩層式的放射形紋理,層次感豐富,外向擴散的風格跟表盤上陀飛輪氣勢向外伸延的風格同出一轍。設有兩個獨立計時系統的Cyrus Klepcys Dice Lime,open dial帶有時尚機械感,灰黑色自動機芯的幾塊大搭橋以凹凸狀立體放射形太陽紋裝飾,再分別用粒紋和拉絲兩種不同紋理打磨,呈現出不一樣的感覺。 注重傳統工藝的Laurent Ferrier,運動表Sport Auto的風格不讓classic款式專美,搭載的機芯涉及139個人手打磨工序,基板是傳統魚鱗紋,搭橋則以緞面打磨,配合鏡面打磨的微型擺陀,細節和層次感相當豐富。更有趣的是Tag Heuer的Carrera Plasma,自動機芯的大型搭橋用縱橫交錯的拉絲打磨紋理組成方格狀,設計與2021年的Carbon Monaco Only Watch類同。(Connie)

Tag Heuer Carrera Plasma

Laurent Ferrier Sport Auto

Bvlgari Octo Roma Papillon Central Tourbillon

  

十、新表游擊戰

以往新表發布幾乎由兩大表展壟斷,1月的SIHH(Watches & Wonders前身)和3月的Baselworld,網羅了大部分品牌的主力新品,其餘時間,即使腕表樣辦早已完成,品牌也按兵不動耐心靜待表展。

然而,因為疫情讓表展停擺,又因為網上發布會愈益流行,品牌發布新表可更隨心所欲、更富彈性,全年都是新表曝光的良辰吉日。 以過去一年為例,W&W線上版於2021年4月舉行之後,品牌並沒停下發展的步伐,A. Lange & Söhne於去年7月突如其來發表包括Cabaret Tourbillon在內的三款新表、Tudor於臨近年尾的11月推出與法國海軍特種部隊合作的Pelagos FXD特別版、Patek Philippe在12月誕下了Nautilus Ref. 5711的終極Tiffany聯乘版,另外愛彼更在今年Royal Oak踏入金禧紀念的大日子,率先在1月統領Royal Oak五十周年特別版大軍壓境。

以上行動在在提醒表迷,除了LVMH Watch Week(1月)、Watches & Wonders(3月)、Geveva Watch Days(8月)等等表展之外,大家全年也要抖擻精神,緊貼市場資訊,一不留神,錯過像Tiffany Blue 5711便後悔莫及了。(Douglas)

 

 
Patek Philippe Nautilus Ref. 5711/1A   Tudor Pelagos FXD
     
 
Audemars Piguet Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin   A. Lange & Söhne Cabaret Tourbillon Handwerkskunst

 

十一、保你命3,000

以前梁蘇記製造的雨遮,以「純正鋼骨,永久包修」作招徠,保足一世,就是對自家產品有百二分信心。品牌制定旗下腕表的保養期長短,何嘗不是對產品的信心指標?

腕表維修保養成本不輕,每給顧客多一年保養就需增加更多營運成本,不過近年表壇趨勢是,把昔日的兩年保養期增加至5至8年,明顯是對機芯的耐用程度投下信心一票。8年不是短日子,大約保養你的腕表3,000日。過程中往往需要客人上網登記,方便日後提供更貼心的服務,可謂一舉兩得。

延長保養期風潮可謂由勞力士帶起,早在2015年Rolex已把腕表的全球保養期提升到5年,Richemont集團亦在2019年起逐漸把旗下品牌的保養期,由兩年增加至8年,Cartier、Piaget、JLC、IWC等等都是受惠者。當中Panerai何只8年,他們曾替Luminor 70周年的特定三款腕表提供破紀錄的70年!

其他至少享用5年保修期的品牌,還包括Bvlgari、Tudor、Grand Seiko、Audemars Piguet、Chanel、Oris、Ulysse Nardin、Breitling……等等等等,不能盡錄。(Ringo)

 


十二、循序漸變


識得玩,當然玩表盤色。以往表盤色調不是銀、白就是黑,近數年,blue is the new black,大量藍神湧現,去年開始又輪到綠色大軍殺到,不過只是一抹淨色還未夠精采,要循序漸進慢慢漸變先夠迷人。漸變色面,看來將會是每個品牌必有幾款看門口。

隨便一數,令人印象深刻的漸變色面可真不少。一手將漸變色面發揚光大的是獨立製表品牌H. Moser & Cie,官方名稱為fume dial煙燻表盤,色調深淺漸變的推進拿捏得恰到好處,色調選擇也變化多端,今年新鮮出爐的Endeavour Centre Seconds Concept Lime,一抹帶有質感的青檸綠帶來一片清新感覺。愛彼的Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin今年進化成Ref. 16202,除了換上新設計,也同時帶來新的漸變色面,其中黃金殼配極少見的漸變黃金色面,表盤的搶眼度不比一身黃金遜色。

Patek Philippe今年的Ref. 5226G,採用的灰色表盤不只色調由內至外逐漸變深,還帶有凹凸紋理,視覺效果獨特。在歐米茄Seamaster Planet Ocean Ultra Deep身上,也見到表盤色調由深藍漸進至黑色的設計,跟深潛6,000米的主題相當匹配。另一邊廂,可深潛3,900米的勞力士Deepsea,表盤由上至下的藍黑變化跟潛水員不斷向下潛所見到色調轉變同出一轍。(Connie)

 

 
H. Moser & Cie. Endeavour Centre Seconds Concept Lime   Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep
     
 
Patek Philippe Ref. 5226G   Rolex Deepsea